... О выборе фотоаппаратов, причендалов и прочего ... (часть 2)

Продолжим...

Светосила полтинников (и подобных), открытые дырки и нафига оно вам нада

Многие купив фотоаппарат сразуже к нему покупают полтинник со всетосилой 1.4 или 35 мм 1.4, говоря так "он же светосильный, он меня спасет при съемке в темной комнате (заводе, туалете, цехе по плавке чугуна и т.д.)". Но почему-то никто не учитывает пары фактов о светосиле - чем больше открыта у вас диафрагма, тем меньшую глубину резкости (ГРИП) вы получаете! Таким образом снимая что-то на 1.4 вы будете долго пытаца попасть в фокус, так как при малейшем движении объекта ваша и без того мизерная ГРИП уйдет от вас в другое место, будете думать что у вас фронт или бэк фокус. Снимая ростовые портреты ситуация аналогичная, но уже больше по второму факту - крайние значение диафрагм считаются НЕ РАБОЧИМИ! Таким образом не желательно снимать на диафрагмах 1.4-2.8 и 16-22. Теоретически. На практике же для применения художественных эффектов снимают, но не все 300 кадров к ряду.

А теперь представьте как вы снимаете ростовой портрет на малорабочей диафрагме да еще и с мизерной ГРИП и пытаетесь получить что-то сносное. Только у натасканых людей что-то выдет. Остальные начнут жаловаца, что как-то резкости-то нет у меня на 1.4 да и мазня какая то получается. а где же стеклянная резкость? а ВОТ НЕТ ЕЕ И НЕ БУДЕТ :) А теперь подумайте нафига вам светосильная оптика аж в 1.4, если снимать на ней практически нереально неподготовленному да и подготовленные на ней снимают редко? Когда весь сок и резкость стекло дает на средних значениях - 5.6 - 9, ну хотя бы начиная с 2.8. ИМХО плюс полтинника не в светосиле, а в том что он ФИКС и из-за своего конструктива дает более четкую, резкую и красивую картинку. потому что ФИКС! и брать его нужно изза этого а не потому что он якобы светосильный и спасет вас при съемке ночью в сарае при свете луны.

единственный вариант добавить резкости на 1.4 - в фотошопе смарт шарпингом пройтись по фотографии.

Про отличие 1.4 и 1.8

Купить 1.4 или 1.8 - ведь всего то разница в 0.4 значения диафрагмы, а разница в цене в 2-3 раза. Подумаешь. Заявляю: РАЗНИЦА В ЦЕНЕ НЕ ОБУСЛОВЛЕНА ТОЛЬКО СВЕТОСИЛЬНОСТЬЮ !!! Цена прежде всего обусловлена конструктивом, качеством материалов и сборки, оптически правильными стеклами с миллионом просветлений и нанопокрытий, более мягким или красивым рисунком и так далее.А не тем что он светосильнее на 1 значение.

Минимальная выдержка

Чтобы снимать хотя бы на той же 1.4 на полтинник и не получать мазни нужно знать хотя бы правило, по которому подбираеца минимальная выдержка, не дающая смаза. Речь не про резкость, а именно смаз, шевеленку. Так вот правило гласит - минимальная выдержка численно высчитывается как удвоенное фокусное расстояние объектива для данного кадра. лучше еещ при этом учесть кроп фактор камеры.

Например, снимая на 50 мм получим: 2* 50 мм * 1.5 (кроп фактор никона, у кенона он 1.6 для бюджетных) = 150. То есть выдержка, при которой вам с вероятностью в намного больше процентов удастся избежать шевеленки, будет составлять 1\150 и КОРОЧЕ (1\200, 1\250 и так далее)

Снимая на 85 мм это значение уже будет 1\255 и короче.

Естественно это правило не даст 100 процентного результата потому что у кого то руки трясуца, ктото снимает неправильно, но в общем случае полезно это учитывать. получается что чем больше у вас фокусное, тем короче должна быть выдержка при тех же самых условиях, чтобы не получить шевеленку.

Модельный ряд камер

У никона:

тысячная серия (Dxxxx)и десятая (Dxx) - бюджетные зеркалки для начинающих, некоторые из них вообще для начинающих (D3000, D40), некоторые более продвинутые для продвинутых начинающих (D90, D7000)

сотая серия (Dxxx) - D100, D200, D300 и я бы сюда отнес и D700 (хотя многие его пихают в профи серию, даже сайт никона, но я с ним не согласен) - продвинутые полупрофи камеры

единички (Dx) - D2, D2s, D3, D3x и так далее - камеры профессионального уровня

Из каждого правила есть исключения и некоторые модели могут перескакивать из группы в группу.

У Кенона:

Тысячная и сотая серии (1000D, 350D, 450D, 550D) - бюджетки для начинающего уровня, опять же есть совсем простые типа 1000д, есть более продвинутые типа 550Д или сейчас уже вроде 600Д

десятая серия (20D, 30D, 40D, 50D и т.д.) - продвинутые полупрофи наверное что ли можно назвать, уровнем повыше предыдущего

единички (1Ds Mark 1 - 4) - профи серия с ценой как автомобиль ...

5Д и 5Д Марк 2 многие относят к профи серии, потому что единичка же, но как по мне - это дико продвинутая полупрофи серия, потому что разница в цене с профи серией - 4-5 раз не просто так!

Исключение из правил 7Д - единичка, но камера не профи, просто продвинутая полупрофи, помоему она даже не полнокадровая.

Ведущее число вспышки и пудра на мозг

На некоторых сайтах в характеристиках пишут: ведущее число 58 (105 мм положение зум головки), а на других про похожую вспышку: ведущее число 38 (35 мм положение зум головки).

Так вот не факт что первая мощнее второй! так как по всем стандартам ведущее число должно сравниваца при ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ! так что обе вспышки нада сравнивать при 35 мм положении зум головки. если для второй зум перевести на вспышке из 35 мм в 105 полоджение ее ведущее число вырастет возможно для большего значения.. Так что просьба учитывать это при сравнении характеристик вспышек по ведущим числам! либо все для 35 мм сравнивать либо для 105.

Скажу сразу, что ведущего числа больше 40 м для 35 мм положения зум головки я ни у одной вспышки не видел :) у Кенона все характеристики помоему идут именно для 105 мм положения и 580-ая не обладает ведущим числом в 58 м - обман людей.

Бэк фокус (БФ) и фронт фокус (ФФ) и выбор стекла в магазине

Определения БФ и ФФ писать не буду, в инете кто нада будет найдет. Но если кратко то БФ это когда у стекла резкость чуть дальше чем вы фокусировались, а при ФФ - наоборот чуть ближе. Это косяк стекла и такие лучше не брать. В некоторых тушках есть фишка для устранения этого эффекта для конкретного стекла, но оно вам нада? да и не во всех камерах это есть ...

Так вот при покупке стекла вам необходимо проверить минимум - чтобы на всех фокусных стекла фокус был на месте, а не ближе-дальше, выше-ниже, чтоб на всех диафрагмах он был тоже где надо, особенно на первых двух значениях, чтоб резкость была одинаковая по всему кадру если снимать параллельно вам объект, в углах кадра мыла быть не должно. проверить плавность хода кольца зумирования, проверить внешний вид - чтоб не было сколов, царапин, следов разборки на болтах и винтах, проверить переднюю и заднюю линзу на свет - чтоб не было царапин и потертостей + пыли внутри. Если стекло имеет ручную регулировку значений диафрагмы - поставить самую открытую и посмотреть на просвет - как дела с пылью, минимум пыли (1-2 соринки небольших) можно простить, на качество фото моджет не влиять но нада тестить. в моем 85 1.4 пыль есть, больше 1-2 пылинок, но на качество фото не влияет это да и заметил я это уже только дома (брал б\у, менять не стал)

Если по всем этим правилам все хорошо, то можно купить стекло. Но всех тестов в магазине не сделаешь, так что особо обольщаца и загоняца по этому поводу не стоит. Все равно все косяки вылезут в процессе эксплуатации, а в магазине многого можно и не заметить.

Как сделать тест на БФ и ФФ много статей в инете. В коментах к первой части от GZARA_2 есть ссылки на статьи, но быстро если то нужно распечатать тестовую табличку, поставить камеру на штатив, открыть диафрагму, снять тестовую таблицу под 45 градусов и посмотреть - фокус ровно по середине таблицы или улез выше-ниже - там вся табличка в линеечку - легко понять где резко а где нет.

Кроп

Все наши камеры почти кропнутые, то есть матрица меньше 35 мм формата (36мм на 24мм) и обычно в районе 24 мм на 18 мм.

От этого есть две беды - некоторые стекла предназначены под кроп и на полнокадровые камеры они не налезут, будет явно выраженное затемнение краев фотографии

Все фокусные немного путаюца, ну якобы что 50 на кропе это как 75 на полнокадре и так далее.

ВРАКИ! Сам узнал об этом недавно. 50 мм на кропе и 50 мм на полнокадре отличаюца тем что на полнокадре ВЛАЗИТ в кадр больше! при этом перспективные искажения, боке и прочее абсолютно будут одинаковыми. Потому утверждать что одев на кроп полтинник вы получите такую же картинку как 75 на полнокадре НЕЛЬЗЯ! хотя бы из-за перспективных искажений 75 мм - они абсолютно будут другие.

То есть на кропе вы получите ТОЧНО такую же картинку как и на полнокадре только обрезанную со всех четырех сторон, а оттого вам и будет казаца что она стала ближе, то есть как при 75 мм. нет, просто ее растянули до размера кадра и создалась иллюзия что она стала ближе.

Пример

зеленое - полнокадр, красное - кроп 1.5, желтое - еще меньше матрица.

так вот видно что при кропе просто меньше всего влазит в кадр, а если картинку красного квадрата растянуть до размеров зеленого то все станет крупнее и якобы ближе, но перспектива вся останеца такая же!

так что получать от 50 мм таких же картинок как от 75 на полном кадре вы не будете.

это нада хорошо уяснить хоть это и поломает вашу психику :)

Фильтры

Есть много всяких фильтров на объективы.

Отличаюца они диаметром резьбы и назначением.

По диаметру резьбы они могут быть абсолютно разными и подбирать фильтр нада под ВАШ КОНКРЕТНЫЙ ОБЪЕКТИВ! На каждом объективе указан диаметр резьбы под фильтр, они могут как совпадать для нескольких стекол так и отличаца. Это не значит что купив один фильтр он подойдет у вас ко всем объективам, скорее всего наоборот!

По назначению фильтры бывают -

защитные-ультрафиолетовые - рекомендую купить сразу на все объективы такие, стоят недорого, пользы много - спасут от пальцев на стекле, пыли, ветра, царапин и прочего, проще поменять фильтр чем испортить объектив.

полярики - отсекают поляризационный свет в природе, вертяца. то есть состоят из двух стекол которые крутяца друг относительно друга. эффект полярика простой - небо становица синее, облака белее в общем случае. крутя стекло вы подбираете степень удаления поляризационного света. В инете можн опосмотреть как это и что дает + с помощью полярика снимая через стекло можно убрать отражения и блики с него и снять то что происходит внутри без отрадженной картинки в кадре. с водой это тоже работает.

кросс-фильтры - дают лучики от источников света например при ночной съемке - количество лучиков будет стока скока вам нада. об этом написано на коробке и в характеристиках фильтра

есть еще нейтрально серые - они просто делают картинку на несколько шагов темнее, не изменяя ничего более. надо это например для съемке на открытых диафрагмах в яркую солнечную погоду, когда выдержка стоит самая короткая а все равно пересвет изза открытой дырки. надев такой фильтр - он затемнит вам картинку и вашей выдержки станет хватать для съемки в такую погоду на открытой дырке

есть еще градиентные фильтры, но ввиду редкости их использования не буду ничего про них писать.

Возможно есть еще какие то фильтры но используют их видимо редко =)

На сим думаю вторую часть можно считать завершенной