о стиралках

Я уже долго работаю мастером по ремонту стиральных машин, и понял, что люди которые покупают стиральную машину намного чаще не читают инструкцию чем читают её. Да и иногда инструкции написаны так, что или непонять что же там имелось ввиду, или просто самые важные моменты остаются упущены из виду. Поэтому я решил написать эту статью, дабы те, кто её прочтут, не допускали тех ошибок, с которыми мне приходится сталкиваться постоянно во время визитов к своим клиентам.

I. Покупка

Очень важно купить себе такую стиралку, которая наиболее удачно будет соответствовать вашим требованиям. Поэтому немного расскажу о некоторых важных параметрах.

1) Размер. Незнаю как где, у нас многие стремятся купить машинку как можно меньшего размера. Я бы советовал наоборот, приобретать по возможности большую стиралку. Потому, что качество напрямую зависит от размера. Чем меньше размер стиралки тем меньше зазоры между движущимися и недвижущимися частами, а значит ниже стабильность, выше чувствительность к перегрузкам, больше касания и трения между деталями а значит меньше срок службы. Поэтому если у вас есть хоть малейшая возможность установить у себя полноразмерную стиральную машину - воспользуйтесь ею.

Стиралки с верхней загрузкой тоже относятся к узким, и менее надёжны чем большие с фронтальной загрузкой. Существующее мнение что в них барабан висит на двух подшипниках с разных сторон и поэтому они надёжнее - это заблуждение. То, что подшипники с двух сторон это правда, но только это наоборот, менеее надёжно.

2) Влажность. Если вы собираетесь поставить стиралку в сухом, тёплом месте то вам не о чем беспокоиться, можно покупать любую марку или модель. Но если же вы собираетесь установить стиралку в сыром месте, ванная комната например, то тут надо обратить особое внимание на то, насколько много электроники напихано в стиралку. Чем больше электроники в ней, тем более она чувствительна к сырости.

II. Транспортировка

Часто клиенты портят стиралки при перевозке. Всё зависит от того, в каком положении машинка перевозится.

1) Стоя. Барабан стиральной машины подвешен на пружинах, и при перевозке стоя может сильно болтаться в корпусе, а значит нанести повреждения. Что-бы этого не произошло, барабан должен быть закреплён транспортировочными болтами.

2) На боку. В положении на боку барабан лежит на стенке машинки и не болтается при перевозке, поэтому транспортные винты можно не завинчивать, впрочем завинтить их всегда лучше. Но тут есть другое ограничение, нельзя ложить стиралку порошковой коробкой вверх, потому что при этом под ней будет находится узел управления, и вода, которая всегда в ней есть, вытекет прямо на электронику, а она в свою очередь при первом же включении из за сырости на ней - сгорит.

3) На спине. Самый безопасный метод перевозки. Так как барабан лежит на задней стенке транспортные винты можно не закручивать. Вода из порошковой коробки не попадёт на электронику. Единственное маленькое ограничение: Старые стиралки марки Zanussi и им подобные, в положении на спине верхний противовес ломает заливной клапан. Эти модели можно отличить по овальной задней стенке на 4х саморезах - свеху, снизу, слева и справа.

III. Подключение

Стиралка подключается к трём вещам: к электропитанию, к водопроводу и к канализации. И во всех трёх подключениях по своему опыту знаю, люди умудряются допустить ошибки. Поэтому расскажу о всех трёх по порядку:

1) Подключение к электричеству. Здесь важны два параметра: нагрузка и заземление.

Нагрузка: Обычно стиральные машины имеют нагревательный элемент мощностью около 2000 ватт, (часто встречаются 1950W, 2200W). Вместе с другими цепями, мотор, насос и т.п. ток потребляемый машинкой может достигать 16 ампер. Что это значит? Это значит что вся проводка, по которой подключена стиральная машина, должна быть рассчитана на этот ток. В том числе и предохранитель. Ещё хочу заметить, что если на эту-же проводку одновременно подключено ещё что-то другое, то токи суммируются, и всё, проводка и предохранитель, рассчитанное под стиралку окажется перегружено. Например, если на том-же проводе включен ещё и бойлер, (обычно они кушают 10 ампер) то суммарный ток составит 26 ампер. Ставить на ту-же линию предохранитель с большим значением тока нежелательно, так как это ухудшает защиту стиралки, в тот момент когда она работает одна. В моей практике были случаи, когда при замыкании например нагревателя, который стоит не много, сгорала ещё и электроника, которая стоит намного больше. Но если бы стиралка была защищена правильным предохранителем на 16 ампер класса B, то предохранитель бы отключился вовремя не позволив сгореть дорогостоящей электронике. Предохранитель класса C так-же не годится, именно потому, что он срабатывает не достаточно быстро, оставляя время на сгорание электроники.

Я конечно не знаю стандартов каждой страны, но в нашей стране, стандартная комнатная проводка рассчитана только на 5 ампер, что не достаточно для стиралки. В этом случае, стиралку в обычную комнатную розетку включать нельзя, может возникнуть перегрузка, нужно сделать отдельную проводку рассчитанную на 16А, и не забыть выбрать правильный предохранитель на 16 ампер класса B.

заземление: Мало кто придаёт серьёзное значение этому, но на самом деле от заземления зависит ваша безопасность, а иногда даже безопасность ваших соседей. В начале, пока стиралка новая, в ней всё исправно и отсутствие заземления не вызывает проблем, поэтому многие успокаиваются на этом и оставляют машинку без заземления. Но когда машинка поработает несколько лет, и в ней какая-то часть, либо мотор, либо нагреватель прогорит и соединит высокое напряжение с незаземлённым, или неверно заземлённым корпусом, вот тут люди могут быть подвержены смертельной опасности.

Чтобы обеспечить безопасность себе и соседям, надо чтобы корпус стиралки был подключен к заземляющему проводу в электрощите, а при отсутствии такового (в моей стране раньше вообще не было отдельного заземления) - просто к корпусу электрощита. За заземление или зануление электрощита отвечают работники местных электросетей, и в 99.9999% случаев это самый надёжный вариант для заземления.

Нельзя заземлять на водопровод или любые другие трубы. При этом вы подвергаете опасности всех ваших соседей. Во первых никто не сказал что трубы заземлены, может быть где-то в подвале на трубу накинут заемлённый провод, о надёжности контакта при этом нет никаких гарантий. Во вторых, соединение может пропасть в любом месте соединения труб. Я видел ситуацию когда на одной трубе на соединении с одной стороны был ноль а с другой фаза. Если высокое напряжение окажется на трубе, которая проходит не только у вас но и у ваших соседей, любой кто пойдёт в этот момент мыть руки будет убит электричеством от водопровода. Вероятность такого не велика но она есть, и случаи были.

Нельзя подключать заземление к нулевому проводу. Причина: - нулевой провод может отсоединиться, при этом корпус через нагрузку может оказаться подключен к фазе. Заземление должно быть подключено в таком месте, где даже при отключении не сможет вызвать подачу высокого напряжения на корпус.

Использование удлинителей. Во первых, удлинитель как и розетка должен иметь дополнительный контакт заземления. Во вторых, он должен быть рассчитан на ток 16А. Этот параметр указывается на вилке и на самом удлинителе.

Нельзя использовать удлинители рассчитанные на 6А, они перегреваются, изоляция может расплавиться и вызвать короткое замыкание. В лучшем случае просто пропадёт соединение и машинка перестанет работать.

Нельзя самовольно удлинять провода соединяя их между собой скруткой. По своему опыту знаю, что именно в местах таких самодельных соединений они и прогарают.

2) Подключение к водопроводу. Тут довольно сложно допустить ошибку, но всё-же люди умудряются. Первое условие - краник, который может перекрыть отдельно стиральную машину. Он нужен во первых потому что никто не может гарантировать что клапан стиральной машины всегда будет надёжно перекрывать воду. Во вторых, если машинку надо будет отвезти в сервис, при отсутствии краника придётся перекрывать воду на всём участке водопровода, что может вызвать некоторые неудобства.

Второе условие - фильтр. Если вода достаточно чистая то никакой фильтр не нужен. Если же ваш водопровод запитан из колодца и вода может содержать примеси, такие как глина или песок, то желательно установить фильтр тонкой очистки. Он должен быть установлен после краника, то есть должна быть возможность быстро снять давление с фильтра для замены вставки.

Фильтры с "кристаллами" использовать не рекомендуется, хотя их почему-то пытаются вам продать в любом магазине сантехники как панацею от жёсткой воды. Но реально ни от какой жёсткости такой фильтр не избавляет, а клапан стиральной машины потихоньку выводит из строя.

Люди часто спрашивают, а как узнать, достаточно ли давление воды для нормальной работы стиральной машины?

Предлагаю простой и доступный способ:

Берёте литровую банку, секундомер, и засекаете время за которое вы можете наполнить литровую банку из полностью открытого крана. Если время наполнения литровой банки меньше 10 секунд, значит давление у вас достаточное для нормальной работы стиральной машины. Если время от 10 до 15 секунд, то нормальная работа стиралки под вопросом, и вопрос тем больше, чем время наполнения было ближе к 15ти секундам. Ну а если время наполнения было больше чем 15 секунд, то любая стиральная машина у вас скорее всего работать нормально не будет. В этом случае могу посоветовать либо установить гидрофор, либо искать стиралку полуавтомат, хотя я не слышал, чтобы сегодня кто-то такие ещё производил.

3) Подключение к канализации. Вот здесь ошибки допускают примерно половина тех, кто подключает самостоятельно, а вторая половина только случайно умудряется сделать правильно. Даже супер опытные сантехники зачастую допускают ошибки.

Самое основное и главное условие это установить конец сливного шланга не ниже 50 см от высоты на которой стоит стиральная машина. В инструкциях по установке обычно дают цифру 60 см, но на практике и 50 см достаточно. Решающую роль тут имеет высота именно конца сливного шланга а не подъём изгиба шланга. Идея в том, что вода, которая налита в бак стиралки не должна самопроизвольно вытечь через сливной шланг. А сделать она это может даже если середина шланга поднята, но конец шланга опущен. Если конец шланга расположен ниже чем уровень воды в баке стиральной машины, то между баком и канализацией возникает система сообщающихся сосудов, что и приводит к вытеканию воды из бака стиралки. Это примерно так, как сливают бензин из бензобака отсасывая его при помощи шланга.

Второе условие - любое место, где сливная труба имеет сужение вероятнее всего со временем забьётся. Чем меньше диаметр тем быстрее в этом месте возникнет засор. Чтобы этого не произошло, старайтесь избегать соединений как таковых, надёжнее заменить сливной шланг целиком на более длинный чем сращивать шланги. Если же всё-таки делать соединение, то в качестве соединителя использовать тонкостенную трубку с максимально возможным для этой ситуации внутренним диаметром. Стандарт внутреннего диаметра - 20мм.

IV. Эксплуатация

Казалось бы что там такого, бери и стирай. Но некоторые умудряются стирать так, что машинка быстро выходит из строя. И всё-таки эксплуатация влияет на долговечность стиралки. Первый и основной совет - прочтите внимательно инструкцию. Используюте машинку так, как там написано и никак иначе. Ну по крайней мере если вы где-то отступаете от инструкции, то вы должны точно знать что именно вы хотите сделать и для чего.

Я же расскажу некоторые моменты, которые не всегда можно найти в инструкции, но на которых многие допускают ошибки.

1) Загрузка белья. Очень важный этап. От того какое бельё и в каком количестве вы положили в машинку зависит очень многое. Первое условие - однородность белья. Если вы смешиваете разные типы белья, то во первых, вы никогда не сможете выбрать программу стирки, которая подойдёт ко всем видам белья которое вы наложили внутрь. Во вторых если бельё по разному впитывает воду а в последствии имеет разный вес в мокром состоянии, то при отжиме машинка не сможет сбалансировать бельё и будет скакать по комнате, или если она оснащена защитой от дисбаланса - просто не станет делать отжим.

Что-бы всё было правильно, складывайте в стиралку одинаковое бельё. Хлопок к хлопку, шерсть с шерстью, тонкие ткани с тонкими тканями а махровые с махровыми. Ну и конечно все хозяйки знают, что нельзя складывать вместе тёмно окрашеные ткани и белые, потому что потом они все будут одинакового цвета.

Надо так-же учитывать вес белья. Если напихать в машинку слишком много белья то бельё просто не отстирается. А вот если наложить слишком мало, то это может вызвать перегрузку и дисбаланс при отжиме. Я не имею ввиду случай когда в машину положено двое лёгких трусов. От этого перегрузки не будет. Но если положить стираться один халат например, или одни джинсы. Один крупный предмет всегда будет находиться с одной стороны барабана, будет перевешивать, создавать слишком большую нагрузку на мотор и никогда не будет сбалансирован для отжима. Что-бы этого не происходило, крупные предметы надо стирать по два а лучше по три. Тогда они смогут равномерно распределиться по барабану создавая друг другу противовес.

Ну и почти последнее что касается загрузки белья это стирка мелких предметов. Конструкция барабана такова что в него можно ложть бельё. А раз можно ложить оно может и выпасть оттуда. Крупные предметы конечно никуда не денутся, а вот мелкие... Носки, платки и т.п. могут пролезть в щель между вращающимся барабаном и не вращающимся резиновым люковым уплотнителем и попасть таким образом под барабан, что может вызвать серьёзные поломки. В стиралках с верхней загрузкой то-же есть щели между барабаном и дверцами. Что-бы всё бельё оставалось внутри барабана и не выпадало из него, его надо поместить в специальную сеточку для стирки мелких вещей. Если нет такой, то можно просто засунуть их в наволочку или любой лёгкий мешочек и закрыть его, или даже зашить.

Особо хочу отметить стирку бюстгальтеров. Эта часть женского гардероба в своей конструкции имеет дужки. Иногда они пластиковые но чаще стальные. И те и другие опасны для стиралки. Опасны они в любом виде, просто если они находятся внутри. Если дужка находится внутри, то есть вероятность что при стирке она вырежется из бюстгальтера, пройдёт через всё и окажется в механизме. Последствия могут быть плачевными, может вырвать нагреватель, проткнуть наружный бак, проткнуть шланги, помять барабан, наделать дырок в белье, и другие варианты.

Есть только два решения: 1- не стирать бюстгальтеры в машинке, 2- извлечь дужки перед стиркой и вшить их обратно после.

2) Моющие средства и другая химия. Очеь много проблемм доставляют сами себе люди, имеющие какое либо отношение к прачечным. Имея доступ к профессиональной химии для стирки белья, считают себя самыми умными и используют эту химию в стиралке. Это обязательно приводит к растворению всех резиновых частей бытовой стиралки, ну и естественно к потопу. Не надо выдумывать ничего нового. Есть готовые стиральные порошки, их и надо использовать.

Покупать надо обязательно специальный порошок для стиралки автомата. Порошок для ручной стирки не подходит, по многим причинам. Назову две из них: Во первых, в порошок для автомата добавлено специальное вещество сбивающее пену, чтобы пена не полезла через все щели наружу. Во вторых, порошок для автомата гранулирован, то есть не сразу растворяется водой. Это необходимо для того, чтобы порошок из порошковой коробки легко смывался водой, не размокая и не налипая на стенки шлангов пока не попадёт в барабан. Там он растворяется при разбалтывании воды вращающимся барабаном.

В последнее время всё чаще можно встретить подделки под оригинальный порошок. Это легко проверить именно по грануляции. Нужно взять немного порошка и намочить его водой. Неправильный порошок сразу намокает и превращается в кашу. Порошок для автомата так и остаётся горошком, хоть и начинает немного мылиться. Настоящим порошком для автомата руки помыть невозможно, он катается горошком по ладоням и лишь слегка мылится.

Количество порошка. Зачастую люди насыпают в машинку слишком много порошка. Следует обращать внимание, что дозировка порошка, указанная на упаковке, рассчитана на полную загрузку стандартной стиральной машины, то есть 5кг сухого белья. Если ваша стиралка маленькая, то есть её объём не 5, а например 3кг сухого белья, то это значит, что в ней при стирке находится соответственно и меньше воды. А значит и порошка надо сыпать почти на половину меньше чем написано на упаковке. Превышение дозировки порошка приводит к тому, что водяной раствор становится слишком насыщен растворёнными в нём веществами, а значит увеличивается отложение этих веществ на стенках бака, а главное, на нагревательном элементе. Такой-же эффект вызывает и добавление калгона или другого подобного ему вещества. Если вы хотите чтобы ваша стиралка прослужила вам дольше и не была загрязнена изнутри разными отложениями, не надо использовать калгон. В моей практике, я только успеваю менять нагреватели тем, кто поверил рекламе и досыпал калгон к порошку. У тех, кто калгон не использует, и не передозирует порошок, внутренности машинки сохраняются чистыми и нагреватель служит намного дольше.

V. Уход

Во первых, прочтите, что об уходе пишет инструкция.

1) Фильтр. Фильтр нужно чистить. Чистить его нужно раз в два-три месяца. Если дома есть животные и в белье бывает шерсть, то фильтр надо чистить раз в неделю. Многие открывая фильтр, ничего в нём не находят и больше его не открывают. Итог - фильтр засоряется настолько, что извлечь его не сломав, становится невозможно. Многие спрашивают, а где же собственно фильтр? Ведь то, что извлекается внизу стиралки совсем на фильтр не похоже. Да, это и есть фильтр, точнее можно его назвать отстойником или уловителем для крупных предметов. Там нет сеточки, которую вы ожидали увидеть, но это и есть фильтр.

И ещё, существует заблуждение, что воду из стиралки нужно сливать. Нет, это не так. Наоборот, после чистки фильтра обязательно нужно залить прямо в барабан полтора-два литра воды. Вода на дне бака обязательно должна быть перед началом стирки, иначе первый смытый из кюветы порошок опустится вниз, в пустые шланги под баком, и стирка будет почти без порошка.

2) Кювета для порошка. Её надо иногда вытаскивать и чистить. Многие считают что вытащить её нельзя. Есть несколько моделей, у которых она не вынимается, но у большинства вытащить её можно. О том, как её вытащить ищите в инструкции.

Нельзя позволять остаткам порошка присыхать внутри, если не счищать их, то со временем они накопятся и образуют твёрдый как камень слой на дне кюветы. Следует чистить так-же сифон отделения для полоскателей, он очень любит засоряться. Чистить нужно и дно отсека, куда вставляется кювета. Одним словом чистить нужно всё, до чего вы можете добраться.

***** продолжение следует...

(буду дополнять по возможности)

http://alexzz.rmbt.ru/master.htm