Представляем Вашему вниманию косметические сухие пигменты для творчества.
Различные цвета.Фасовка 10г, 50г, 100г.От 95 руб.
Альбом: http://www.babyblog.ru/user/gallery/id1619163/album/1895
Группа в ВК: https://vk.com/glitter_blesk
Представляем Вашему вниманию косметические сухие пигменты для творчества.
Различные цвета.Фасовка 10г, 50г, 100г.От 95 руб.
Альбом: http://www.babyblog.ru/user/gallery/id1619163/album/1895
Группа в ВК: https://vk.com/glitter_blesk
Может кто ищет..для декупажа..
продаю-недорого.или поменяю на разности -нужности для рукоделия.
или на готовые работы..
замеры вышлю по запросу +фото.в ЛС
Сказочное преображение комода. Из серии переделок своими руками,
Продолжаем серию переделок ! На этот раз гвоздь программы- его величество комод.
Только посмотрите, какое пышное убранство Вы можете подарить своему безликому предмету интерьера!
А вот как изменить его до такой неузнаваемости мы с Вами и изучим на этой страничке.
Техника обжига и структурирования древесины
http://www.liveinternet.ru/users/stasyar32/post232148885/
Структурирование - техника, позволяющая наиболее ярко выделить и показать природную красоту древесины. Часто этот способ называется "брашированием" - от английского слова "brush" - щетка, чистить, вычищать.
Применяется браширование для тех пород дерева, которые имеют хорошую структуру, видимую невооруженным глазом. Годовые кольца у такой древесины должны быть различимы и отстоять друг от друга на значительном расстоянии. Смысл структурирования заключается в выборке мягких волокон с верхнего слоя древесной поверхности. На месте мягких слоев появляются впадины, а более твердые слои образуют гребни. При этом поверхность становится рельефной, фактурной.
Для структурирования больше всего подходит древесина, имеющая небольшую плотность, неравномерность текстуры, и, как ни странно, обладающая некоторыми "пороками", часто снижающими стоимость материала, но после браширования дающими поразительные декоративные эффекты. К таким порокам можно отнести наличие сучков, свилеватость (извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины), завитки (искривления годичных слоев около сучков), глазки (следы неразвившихся в побег спящих почек).
Пригодные для структурирования виды древесины: сосна, ель, лиственница, дуб, ясень, орех,
Не пригодные для браширования: бук, груша, вишня, можжевельник, тик, клен, ольха.
Структурирование производится двумя способами - химическим и механическим. При химическом способе специальные составы наносятся на поверхность древесины, размягчают ее, и дальше происходит механическое выскабливание мягких слоев. Хоть это быстрее и легче, но процесс химического структурирования имеет свои большие минусы. Для химического браширования применяют аммиак, шуманит и другие далеко не "мягкие" средства, а значит производить работы нужно в спецзащите и в хорошо проветриваемых помещениях. Короче гадость это всё, гадость, и нам не подходит. Поэтому перейдем к механическому брашированию. Оно бывает ручное и машинное. Последнее хорошо для крупномасштабных работ или для массового производства - паркет, стены, балки. Происходит выборка слоев при помощи специальных приборов или щеток-насадок на дрель.
А мы что, нам бы досочки да коробочки красивые сделать, поэтому будем все ручками... Для ручного браширования нужна красивая деревянная заготовка с ровной поверхностью, естественно, щетка и широкая щетинная кисть - флейц. Щетка понадобится вот такая:
купить ее можно в большинстве хозяйственных и строительных магазинов, а у многих она и дома есть - ее используют для очистки поверхностей от старой краски.
Структурирование древесины бывает мягким и жестким. При мягком структурировании выборка волокон происходит на небольшую глубину, только "обозначает" рисунок древесины. Такая обработка хороша для последующего лакирования. тонировки, декупажа по негрунтованному дереву, Жесткое структурирование выполняется на большую глубину, иногда в 2-3 приема, впадины и гребни хорошо видны, заготовка напоминает старую доску, пролежавшую долгое время под открытым небом. После такого браширования древесину можно тонировать, придавая ей состаренный вид, больше всего подходит для техники неукрытых волокон.
Ну вот, теоретическая часть закончена, предлагаю перейти к практике. Мы все умеем тонировать, красить, морить и вощить дерево, так что про это я не буду рассказывать. А показывать браширование на простом дереве - скучно. Хочу показать браширование после обжига - это более редкая техника, но вполне доступная и не сложная.
Для этого понадобится, правда, один приборчик - газовая горелка. Сейчас можно приобрести замечательную штуковину, вот такой Дремель Бошевский
Заправляется она газом из обычного баллончика для зажигалок, заправки хватает на долго. Только не надо забывать про технику безопасности - все-таки пламя там имеет весьма приличную температуру! Кстати. там в наборе много всяких насадочек, очень полезных. Этой горелкой можно выжигать по дереву и коже (пирограф), можно паять, можно счищать старую краску, много чего, я еще полностью ее не изучила...
Теперь приступим. Итак, нам понадобится деревянная заготовка (лучше всего сосновая) с красивой структурой волокон, горелка, щетка, флейц. Работы лучше всего проводить на открытом воздухе (всё-таки дым, огонь опять-таки, да и пыли много будет). Я обжигаю в квартире - а балконе с открытыми рамами, дымком немного тянет, но не катастрофа, и запах приятный. Да и домочадцы не против, зная, что я умею обращаться с этим прибором и квартиру не подпалю. А вот выборкой уже отправляюсь заниматься на другой - открытый балкон в общем холле, там ветерок продувает, пыль в квартиру не летит.
В хозяйстве нашлась сосновая коробочка от арманьяка, вот над ней и буду работать.
Включаем горелку и начинаем обжигать поверхность. Обжиг надо проводить равномерно, не задерживаясь надолго на одном месте, но и не "мельтешить" рукой, давая древесине обгореть ровно, без сильно прожженых и светлых недожженых пятен. Степень "обугливания" выбирайте самостоятельно - можно от слабого "подкуривания" до полного почернения. Только чтобы все одинаково было. Я люблю посильнее, но это дело вкуса.
Горелку держите, как ручку, не напрягайте руку, чтобы движения были плавными, не рывками. И не бойтесь - ручка горелки не нагревается, только вторую руку под пламя не подставьте.
Иногда в древесине встречаются смоляные карманы и потеки, смола начинает гореть - не давайте ей этого делать. просто сдувайте пламя. В противном случае в этом месте дерево прогорит сильнее, потом будет пятно. Сучки и прочие "красоты" иногда хуже прожариваются, это место можно пообжигать несколько раз, для равномерности.
Вот такой стала коробочка
а это сосновая доска от моей ранней работы, результат я потом тоже покажу
Когда обжиг закончен, переходим к выборке. Понадобится щетка и жесткая кисть. Кисть нужна для сметания выскобленных опилок.
Положите заготовку горизонтально, проводите щеткой по обожженной поверхности строго по волокнам, в одном направлении, длинными движениями от начала до конца. Если есть возможность закрепить заготовку, то работать можно двумя руками, второй надавливая на верх щетки и создавая дополнительное усилие. Если работаете одной рукой, то очень осторожно - берегите вторую руку! Щетинки на щетке металлические и острые, одно неаккуратное движение - и понадобится йод и бинт, а заготовка "протонируется" в другой цвет, от которого трудно будет избавиться. Так что "Сеня, береги руку!"
Кстати, при обычном брашировании, без обжига, для уменьшения количества пыли и более легкой работы, поверхность заготовки можно смочить водой. Но не сильно промачивайте, просто побрызгайте или пройдитесь мокрой кистью и дайте пару минут постоять. Мягкие волокна удаляются легче.
После того, как немного поскребли, берем в руку флейц и счищаем опилки. Чистить надо не свободным произвольными взмахами, а опять вдоль волокон, в том направлении, в котором работали щеткой. И не поглаживающими движениями, как мы краску наносим, а "против ворса", как бы выбивая, выковыривая щетинками пыль из углублений. Если делать иначе - пылинки приглаживаются во впадинах, забиваются глубже.
После того, как почистили заготовку, начнем скоблить дальше, тут ее можно и перевернуть, работать щеткой в обратном направлении. Но опять-таки, только по волокнам, только длинными движениями. Если щеткой неудачно провести не по волокнам, то останутся глубокие заметные царапины. Нам это надо?
Вот так, равномерно скоблим и счищаем опилки до того момента. пока нам не понравится цвет и фактура дерева. Можно остановиться чуть раньше, можно позже. Вот коробочка после обжига и структурирования:
Ее можно еще поскоблить, она будет контрастнее, но и сейчас уже видно, что мягкие слои выбираются быстрее и легче. Эту заготовку можно теперь тонировать или делать с ней что-то еще. Но это был однократный обжиг и браширование - получилось мягкое структурирование, рельеф не сильно выделяется. Если захочется чего-то более "экстремального", можно сделать второй обжиг и опять скоблить. В результате получится вот такое (это фрагменты той доски, что я в обугленном виде показала). Это - фрагменты, вид под углом, но хорошо виден рельеф:
А это - вид сверху
Я вообще любительница жесткого структурирования, я готовые изделия не тонирую. а покрываю воском или восковым лаком. Мне нравится грубость и "природность" материала. Но это мой выбор, а большинство все-таки применяет тонировку, морение, выбеливание и другие декоративные приемы.
Мои же работы в этой технике просты, грубы и незатейливы... Совы, правда, маслом нарисованы, но я про них уже раньше писала.
Принтерные натирки. МК от denize.
♥ denize ♥ АВТОР: RADIANTIK http://stampomania-challenge.blogsp.../07/denize.html - источник Принтерные натирки. МК от denize. Принтерные натирки - моя палочка-выручалочка) У меня случались ситуации, когда нужно было напечатать какое-то изображение, но либо лист-основа не влезала в принтер (30х30 или картон), либо я не была уверена, что смогу правильно разместить изображение при печатании. Рассмотрим некоторые примеры): Первая проба - Эйфелева башня. Основа - картон. Получился печатный чипборд) Надпись "The New York" мне нужна была именно в том месте, а как засунуть бумагу в принтер, чтоб точно попасть, я не знаю)))
Альтернатива эмбоссингу и кракелюру.МК,
Альтернатива эмбоссингу и кракелюру . МК
Слова автора:
Привет! Очередной мой МК посвящен созданию рельефной поверхности в стиле эмбоссинга. Этот способ я придумала для себя, когда озадачилась созданием объемных масок и узоров на бумаге. Мне нравится, когда бумага интересная не только на вид, но и на ощупь, а обычный эмбоссинг мне пока не доступен. Поэтому я нашла свой выход из этой ситуации. Надеюсь, он пригодится и вам.
Слова автора:
Я думаю, не только у меня бывает проблема с посудой, чайными чашками и столовыми приборами. При частом использовании они бьются, откалываются и комплекты остаются неполными. Зашла в наш ближайший магазин, чтобы купить новенькие тарелки с кружками и не нашла ничего симпатичного) Не люблю посуду с грубыми кричащими рисунками, да и стоит она - недешево. А вот белого стекла и фарфора - у нас предостаточно и весьма недорого. А ведь можно белую посуду красиво расписать самим? Для этого нам понадобится маркер для фарфора под обжиг.
В магазинах можно найти маркеры разных фирм, выбирайте любой. Я предпочитаю маркеры немецкого производства) В основном они имеют вот такую аннотацию:
Маркер для фарфора под обжиг.
Маркер для керамики, фарфора, металла и стекла. На водной основе. Равномерно и легко ложится на глянцевую поверхность. Имеет яркие, насыщенные цвета. Перед работой расписываемый предмет очистить и обезжирить. После нанесения рисунка просушить на воздухе в течении 4 часов. Закрепляются с помощью обжига в домашней духовке при температуре 160*C в течении 90 минут, после чего расписные предметы (посуду) можно мыть даже в посудомоечной машине.
А теперь посмотрим, что можно сделать, имея такой чудо-маркер
Мк по состариванию боковинок шкатулки.
Долго думала над тем, как обыграть боковинки шкатулки. Решила сделать такую имитацию полосатых потертых обоев.
Имитация кружева МК!
Автор МК: Рыжуля
Цифры для часов. МК по декупажу
Автор: Карнапольцева Наталья Блог автора Вот такие часы получились, правда еще не закончены (никак не могу уговорить мужа просверлить дырдочку для механизма).