Как я фотографирую. Часть 1.

Так как профессионалы почему-то редко бесплатно делятся накопленным опытом, то я поделюсь своим, любительским.
Для начала расскажу о самом простом, с чего-то же надо начинать: о вспышке и композиции. Надеюсь, что не буду для вас капитаном Очевидность) И речь везде, конечно, не о студийном фото, а о съемке собственного ребенка дома и на отдыхе.


Все, наверное, понимают, что часто фотографию портят некрасивые тени. В аккуратных мягких тенях и нерезком и достаточном свете кроется большая часть успеха конечной фотографии. Все это вместе называется экспозицией. Сначала о ней.
Вспышка при съемке в помещении

В любой среднестатистической квартире 6-7 месяцев в году недостаточно света для того, чтобы сделать качественное фото без вспышки. Только по утрам и только у окна. Поэтому необходима вспышка, которая будет имитировать десять люстр, пять бра и четыре торшера вместе взятых. Сейчас я говорю не о встроенных вспышках, которые могут лупить только "в лоб" - такие вообще не стоит использовать никогда, они дают очень резкие тени, лоснящиеся лбы, пересветы, некрасивый задний план. Я говорю о внешней вспышке, которая приобретается отдельно.
Стоят такие вспышки относительно недорого и могут быть подключены к любому фотоаппарату, включая многие мыльницы, у которых есть сверху разъем (показан на фото ниже). При этом не обязательно брать "родную" вспышку, вполне можно выбрать и стороннего производителя, который специализируется на изготовлении вспышек для вашей камеры. Я, например, уже много лет использую вспышки Sigma и с кэноном и с никоном.


Наличие вспышки, которую можно направить в потолок или стену, чтобы получился мягкий отраженный свет, поднимет качество ваших фотографий на новый уровень.
Вот пример фотографии без обработки со вспышкой в потолок:


Даже когда света из окна достаточно, вспышка в потолок помогает сделать фото контрастнее, отделить объект съемки от основного фона:


Когда за окном темно и рельефу взяться неоткуда, вспышку лучше направлять в стену или под углом между потолком и стеной. В этом случае тени лягут естественнее, имитируя не потолочное освещение, а мягкий свет из окна, идущий сбоку:


Если у вас нет внешней вспышки, то лучше обходиться совсем без нее, чем уродовать фотографию встроенной вспышкой. Ниже покажу две фотографии, снятые в один и тот же момент времени. Первая сделана с помощью вспышки в лоб, вторая без вспышки вообще.


На первом вспышка в лоб - убийца фотографии: резкие тени, местами фото проваливается в черноту, местами пересвечено, волосы кажутся жидкими, вся пыль на столе блестит и лоснится, на картинке ночь, хотя снималось днем. Возвращать такое к жизни с помощью программ бесполезно.

То же время, то же место, спустя минуту я поменяла настройки фотоаппарата и получилось совершенно другое фото. Оказывается, еще день.


Конечно, еще лучше фото получилось бы со вспышкой в потолок, но и так тоже ничего.
Даже если фото без вспышки получается слишком темным, лучше потом высветлить его фотошопе с помощью кривых (это совсем не трудно, я рассказывала об этом в конце вот этой статьи). И даже если после такого высветления на фото появятся шумы, это все равно будет лучше, чем фото со вспышкой в лоб. Тем более, сейчас шумы на фото уже не считаются признаком дурного тона как раньше, а, напротив, придают некоторый шарм.
Но чтобы делать хорошие фотографии без вспышки сразу, без применения фотошопа, вам придется научиться пользоваться ручным или полуавтоматическим режимом фотоаппарата. Об этом могу написать чуть позже. А пока:
Композиция фотографии
В фотографии есть простое правило - правило третей или золотое сечение. Смысл в том, что изображение кажется более гармоничным, а акценты на фото более сильными тогда, когда основные объекты расположены на границе третей фотографии.
То есть не всегда надо стремиться к симметрии и располагать объект в центре кадра, часто лучше сделать смещение в одну треть.
Конечно, это не прям-таки "правило-правило", отходить от него можно и нужно, но вот что я заметила.
Это правило очень подходит для пейзажей и портретов крупным планом, таких, как на фото ниже. Если посмотреть две эти фотографии, видно, что на первом фото правило третей использовано только по горизонтали - граница первой трети приходится как раз на глаза, на втором фото границы третей проходят и по горизонтали, и по вертикали.


Таким же образом можно поступать и с фотографиями природы. Если вы снимаете пейзаж, то линия горизонта должна проходить по одному из сечений:
А, например, одинокое дерево на фотографии лучше размещать не по центру, а сдвинуть по тому же самому правилу.


Если речь идет о портретах общего плана, когда человек виден целиком, лично я тяготею разместить его не по границе третей, а внутри одной из. Появляется некая динамика, взгляд не сразу приковывается к объекту, а скользит по изображению.






Но на самом деле, эти правила - они как отправные точки. А если честно, то никаких правил в фотографии нет, просто нужно не бояться экспериментировать и пробовать размещать объект не по центру, а где пожелает душа.

И последнее, о чем хочется сказать. Не бойтесь плотно кадрировать фото. Если вы снимаете портрет, нещадно обрезайте все лишнее. Простой инструмент кадрирования в Фотошопе "Crop" может за несколько секунд перераспределить акценты на фотографии, сместить объект съемки в другую сторону, полностью изменив ощущение от кадра. Например, на фотографии ниже плотное кадрирование позволяет сделать акцент на главном - на глазах. И макушка, локти и плечи здесь не несли бы никакой смысловой нагрузки. Поэтому я кадрирую почти все свои фотографии, обрезая все лишнее и исправляя завалы горизонта и прочие неточности.

Ну и еще. Я не люблю, когда на всех фотографиях без исключения люди смотрят в кадр и стоят как истуканы. Не люблю вот этого "Доченька, встань вот у этой клетки с обезьянкой (с пальмой/с ёлкой/с клоуном/с дядь-Сашей), давай мама тебя сфотографирует". Нет, пусть будут для памяти, конечно. Но в альбоме самые скучные фотографии как раз "я и куст" или "сын и памятник", которые почти не вызывают эмоций. Поэтому пусть лучше фото будет композиционно неоформлено, но на нем будут живые эмоции - это намного более ценно.
Вот такое введение получилось. Вам это интересно с позиции мамы, которая создает фотографии на память своему ребенку? Или проще прочитать на сторонних ресурсах? И если вдруг интересно, то что именно хочется узнать? О технике съемки, о ретуши в Фотошопе, о каких-то маленьких хитростях или о чем-то еще?

Если с настройками фотоаппарата постепенно вы придете к какому-то пониманию и у вас начнут получаться более удачные кадры, чем были до этого, то без программы обработки лично я как без рук.


Фактически ни один современный фотограф не оставляет свои кадры без обработки. Что дорабатывать - всегда найдется, потому что какая бы ни была хорошая оптика, человеческий глаз все равно намного более сложный по своей структуре и видит намного больше. Чтобы это можно было увидеть и на фотографии, ее необходимо доработать.
Съемка в RAW
Я всегда снимаю в формате RAW+JPEG или просто RAW, и к JPEG прибегаю только тогда, когда снимаю что-то не слишком ценное и значимое.

Сейчас почти все камеры ценового диапазона условно от 15 тыс. и выше, а иногда даже и от 10 тыс. поддерживают формат RAW.
RAW позволяет очень быстро откорректировать цветовые параметры фотографии. Менее, чем за минуту можно получить отличные результаты.
Ниже несколько примеров до и после. После прочтения статьи можно вернуться к этим примерам и посмотреть настройки, которые я применяла для коррекции.
Озеро Комо, Беладжио, Италия:



Алиса на празднике Масленицы в детском саду:


Пиенца, Италия:




Тарифа, Испания:



Принцип обработки RAW-файлов принципиально отличается от привычного нам JPEG. При обработке RAW вы не можете изменить сам файл. Вы как бы накладываете на него различные фильтры и маски, работаете поверх, в результате чего к файлу записывается дополнительный набор команд преобразования. То есть вы никогда не испортите исходник и можете создать к нему хоть сто вариантов обработки, которые будут занимать минимум места на диске.

В отличие от JPEG, в котором по умолчанию снимают все камеры, формат RAW - так называемый "сырой" формат - не сжимает изображение, оставляя в нем всю цветовую информацию, которую можно восстановить при дальнейшей цветокоррекции. Так что если на фото есть абсолютно черные или белые области, приглушенные цвета, дымка, сбит баланс белого - все это можно будет восстановить без потери качества, только если изначально кадр был сделан в формате Raw, и, конечно, если снимок не совсем бесповоротно "запорот".

Гибралтар, Испания:



Единственный минус этого формата - файлы слишком много весят, в несколько раз больше обычных. Поэтому если вы ограничены в объемах памяти, то фотографии лучше регулярно прореживать.
Когда я не умела работать с файлами в Raw, я все равно в важные моменты включала эту функцию. Очень приятно спустя много лет найти сырые фотографии из поездок, которые я теперь могу доработать.
Отличие Фотошопа от Лайтрума
Есть две оптимальные программы для обработки РАУ-файлов. Это Photoshop и Lightroom. Обе программы выпускает один и тот же производитель Adobe. Я как заядлый пользователь считаю, что продвинутому фотолюбителю необходимо иметь на своем компьютере обе программы, хотя это и не обязательно.
Обе программы имеют возможность обрабатывать RAW-файлы, но Фотошоп в первую очередь предназначен для глубокой ретуши, создания колажей и панорам. В нем вы можете отретушировать неровности на коже, усовершенствовать фигуру, поработать с тенями, убрать из кадра лишнее или добавить недостающее. Он имеет множество возможностей для перекомпановки кадра, добавления текста и т.д. В то время как Лайтрум заточен под цветокоррекцию, интерфейс для работы с цветом в нем значительно удобнее и лучше сгруппирован. Лайтрум легко делает пакетную обработку, то есть накладывает заданные вами параметры на всю серию фотографий, а так же структурирует ваши данные с помощью библиотек файлов.
Еще одно принципиальное различие в том, что в Фотошоп можно просто "закинуть" изображение, и оно откроется для работы. С Лайтрумом такое не пройдет. Вам сначала придется настроить его, импортировать в библиотеку файлы (а это может занять некоторое время, особенно если компьютер не очень мощный), и только после этого приступать к обработке. Так что если вы не готовы к таким поворотам и хотите просто попробовать поработать с RAW, то начните со встроенного в Photoshop модуля Adobe Camera Raw, который открывается автоматически, как только в Фотошоп попадают Raw-файлы.
Как обрабатывать RAW-файлы

Базовые параметры цветокоррекции Фотошопе (плагине Camera Raw) и Лайтруме одинаковые. Эту палитру можно увидеть в приведенных выше примерах.


Чем мне все это нравится, так это тем, что абсолютно все настройки интуитивные. Вам не надо знать цифры, просто таскайте себе ползунки туда-сюда, и если что не так, возвращайте обратно к нулю.
Вот значения основных параметров вкладки Basic, отмеченные выше на иллюстрации:
Temp - цветовая температура снимка или по-другому баланс белого. Корректирую почти всегда.
Tint - второстепенная палитра, которая также отвечает за баланс белого (мне редко доводится ее корректировать).
Значок пипетки - пипетка слева наверху помогает откорректировать баланс белого. Ей надо тыкать в ту область изображения, которая по-вашему нейтрально серого или белого цвета.
Exposure - экспозиция кадра. Делает весь кадр темнее или светлее. Это общая настройка для фотографий, которые были недодержаны или передержаны по свету.
Contrast - контраст, отвечает за резкость перехода между темными и светлыми цветами.
Highlights - светлые области изображения. Очень крутая настройка для единовременного затемнения или высветления (чаще затемнения) всех светлых областей разом. Помогает проявить детали на фотографии, отлично справляется с небом, особенно в блеклую погоду, когда белое небо, и с архитектурой, когда яркое солнце образует слишком контрастные тени.
Shadows - темные области изображения. То же самое, что и Highlights, только с темными областями изображения. Обычно значения меняют у обоих параметров, особенно хороши эти настройки для создания изображений расширенного цветового диапазона (HDR).
Whites - светлая точка. Самое крайнее значение, за которым наступает полная засветка.
Blacks - темная точка. Крайнее значение теней, после которого идет абсолютный черный. С последними двумя пунктами следует работать очень внимательно, чтобы не испортить картинку. Функция используется не слишком часто.
Clarity - ясность или четкость. Проясняет кадр, делая изображение объемнее. Функция используется очень часто.
Vibrance - цветовые вибрации. Умное насыщение цвета, которое не допускает перенасыщенности. Функция используется очень часто.
Saturation - обычное насыщение. Я почти никогда не использую эту функцию ко всему изображению, только к некоторым областям.
К большинству файлов, как правило, можно применить похожие базовые настройки и "плясать" от них.

Например, почти во всех случаях я меняю значения:
Clarity - до 15-20
Vibrance - около 30 и выше
Если я хочу добиться расширения цветового диапазона снимка (эффект HDR), то сильно тяну бегунок Highlights влево, а следующий Shadows - вправо.
Остальные настройки по усмотрению в каждой конкретной ситуации.


Резкость и шумоподавление

Увеличить резкость изображения Sharpening можно как в Фотошопе (во вкладке с треугольничком на фото ниже), так и в Лайтруме (в закладке Detail). Настройки для полноразмерных фотографий у меня всегда примерно такие, как на картинке, чуть плюс-минус. Но у вас могут быть другие.
Здесь же есть шумоподавление - Noise Reduction. Это в случае, если у вас на фото есть зерно, оно будет минимизировано.





Повышаем уровень сложности
Если вы работаете в Лайтруме, обратите внимание на вот эту панель инструментов:

Всего шесть простых инструментов сделают жизнь вашей фотографии еще краше.
Быстро пробегусь по первым трем:
 - уже знакомый вам кроп (кадрирование)
 - это инструмент клонирования, с его помощью можно копировать изображение из одного места в другое, например, убирая лишние детали на фото.
 - это коррекция красных глаз.
А вот следующие три настройки - инструменты локальной коррекции, когда цветовые эффекты надо применить не ко всему изображению, а к его части. Обращу на них особое внимание.
 - это линейный градиент с мягкой границей. Чтобы воспользоваться им, необходимо кликнуть по нему, задать параметры в появившемся окне "Mask" и затем растянуть на необходимую область.

 - этот инструмент действует по тому же принципу, только градиент в данном случае радиальный.

 - и этот инструмент работает по тому же принципу, только здесь вы сами рисуете кистью область, с которой будете работать.
Приведу пример работы с изображением. Фото из Тосканы, Италия.
Для начала я откорректировала базовые настройки. На фото изначальное изображение без фильтров, а справа настройки, которые я к нему применила. 
Здесь видно, что получилось неплохое изображение, но оно все еще меня не устраивает. Я бы хотела сделать землю более золотистой, убрать холодные оттенки. При этом небо делать теплее мне не хочется. 
Для этого я беру линейный градиент и натягиваю его на область земли, в настройках повышаю температуру и ясность. У вас может быть сколько угодно градиентов на одном фото. Чтобы сделать его активным, надо ткнуть по нему, чтобы точка стала черной. На фото я наложила три градиента, активен тот, что в центре. Сейчас я могу менять любые его значения. 
Получаю то, что хотела: золотистая земля, насыщенное голубое небо и подсвеченные лучи, пробивающиеся сквозь облака, которых на исходном фото не было видно вообще.
Вот еще пример с комплексной обработкой градиентными масками. Фото до-после.
Кипр:


Исправление перспективы
И еще одна очень крутая функция в Лайтруме, которой я часто пользуюсь - исправление перспективы. Это можно сделать как вручную, так и с помощью автонастроек. В фотошопе это тоже есть, но здесь всё удобнее.
Для того, чтобы исправить искажения оптики вашего объектива, можно обратиться к вкладке Lens Correction, поставить галочку сверху во вкладке Profile и выбрать там вашу модель фотоаппарата и объектив:


Изображение автоматически будет откорректировано в соответствии с особенностями вашей оптики, и такие страшные штуки как дисторсия, хроматические аберрации и виньетирование сведутся фактически к нулю, и для этого даже совершенно не надо знать, что это такое, вы все увидите сами.
Если же этого оказывается недостаточно, то здесь же в Lens Correction в закладке Manual можно исправить перспективу. Это очень хорошо работает с архитектурой, можно изменить не только угол наклона, но и даже слегка повернуть изображение другим углом.
Покажу на примере Лондона:

Здания явно завалены по вертикали, да и за счет угла съемки горизонталь тоже пострадала. Дергаю ползунки, выравнивая картинку так, будто я стою правее и выше. Появившиеся белые поля потом просто обрезаю инструментом кадрирования. 


Результат:


В заключении

Что еще хочется добавить. Старайтесь сделать фото таким, каким вы его видели своими глазами, а не волшебную страну с радужной рекой, карамельными деревьями и марсианским небом. Все это уместно только в качестве эксперимента.

И еще. Не спешите сразу отказываться от формата JPEG, так как иногда с ним удобнее хотя бы просто просматривать фотографии, особенно если компьютер не очень мощный. Для того, чтобы просмотреть файлы JPEG подойдет любой базовый просмотрщик, в то время как файлы RAW открываются программами Adobe Lightroom, Adobe Bridge или другими специальными программами, и на слабых компьютерах загрузка изображений может занимать некоторое время.
И кстати, на официальном сайте Adobe сейчас можно скачать триал-версию Фотошопа и Лайтрума на месяц. После того, как пробное время закончится, можно приобрести поддержку всего пакета программ всего за 299 руб./месяц.

Ну для начала и всё. Всего несколько настроек, а радоваться будете как дети, точно вам говорю)
А вообще, я может быть все делаю неправильно, и надо совсем по-другому, так что не претендую на звание профессионала или специалиста. Но вдруг вам пригодится.
P.S. Другие мои статьи по теме здесь.