Венеция
ПутешествовалоВенецию мы посетили в рамках нашего отпуска, который в этом году мы провели в Италии. Она стала нашим первым итальянским городом из списка, который мы намерены постепенно посетить в этой стране. Впечатлений и информации много, что нашло отражение в бесконечности этого рассказа.
Я слышала о Венеции ровно противоположные мнения. Плюс и минус, север и юг, лед и пламень. Одни влюбляются в этот город навсегда. Другие заявляют, что там воняет, все старое, толпы туристов, кругом воришки и вообще не стоило сюда приезжать.
Я считаю, что главное - это желание получать позитивные эмоции, тогда и вода будет не вонять, а пахнуть морем и романтикой, и здания покажутся не обшарпанными, а дышащими историей, и толпы туристов окажутся такими же как и вы сами и совсем не будут раздражать.
Нам повезло. Венеция предстала перед нами как с рекламного буклета, погода была отличная, ничего не воняло, и нас никто не ограбил).
Я уже бывала в городе на воде - Амстердаме. Но он, несмотря на некоторую похожесть, более молодой, веселый и динамичный. Венеция же, на мой взгляд, оказалась нежной и печальной. Она очень отличается от других городов и не только тем, что живет на воде. Оказавшись в ней ненадолго, потом невозможно забыть ее чуть увядшую красоту.
Город выстроен на сваях, вбитых в грунт густым частоколом на глубину от 3 до 10 метров. Поверх уложены дубовые и лиственничные бревна, а уже на них лежат каменные фундаменты. Грунт до поры до времени уплотнялся очень медленно, но в последние 100 лет процесс вдруг ускорился. С тех пор Венеция медленно тонет. Зачем этот город построили заранее обрекая его на исчезновение? И почему нельзя придумать что-то, чтобы его спасти?
Венеция расположена на 118 островах в Венецианской лагуне Адриатического моря. Территория города покрыта лабиринтом из непонятно скольких каналов, через которые перекинуто не понятно сколько различных по стилю мостов. Это я к тому, что я читала о разном количестве и тех и других. Складывается впечатление, что правды не знает никто. Большое количество воды и недостаток суши объясняют плотность застройки. Зданий много и они буквально прилеплены друг к другу. Нет широких проспектов, скверов и площадей.
Добраться до Венеции можно двумя способами: на машине/поезде и на пароме. Мы выбрали первый, предпочтя поезду машину. Поезда/машины идут/едут в Венецию по длинному мосту. Железнодорожный мост соединил город с «твердой землей» аж в середине 19 в., когда эта часть Италии еще принадлежала Австро-Венгрии. В 1933 году, при власти Муссолини, мост расширили и к железнодорожным путям добавили автомобильную трассу.
Мост называется «Мостом Свободы», видимо потому, что в какой-то момент «твердая земля» остается сзади и поезд/машина уже словно плывет над лагуной. Это настоящее море, настоящие большие корабли видны на горизонте. И вот, не торопясь, приближаются настоящие острова, на которых - настоящая Венеция. Знаменитый город, который нам предстоит увидеть в первый раз.
Canalazzo наполнен моторными лодками, вапоретто, гондолами и водными такси. Движение оживленное, неконтролируемое, без мигания светофоров, с возникающими пробками, но без суеты, а главное - все прибывают до места назначения.
Каждое, обращенное на водную гладь канала здание, наверняка имеет историческую ценность. Столько исторических ценностей на 1 квадратный метр, я не встречала. Какие-то из этих зданий мы узнали, какими-то просто любовались без всякой идеи об их назначении и истории.
Они прекрасны все, вне зависимости от того свежевыкрашенные они
Роскошный палаццо, в котором находится Музей искусства Венеции 18 века. Пишут, что здесь выставлены картины Тинторетто, и прочие шедевральные цацки массы других, видимо знаменитых венецианцев, имена которых мне, домохозяйке, далекой от искусства, ни о чем не говорят.
За свою историю он сменил много хозяев, и даже русский князь Александр Трубецкой побывал в их числе. Он купил его и подарил балерине Марии Тальони.
Естественно владельцы вносили свои коррективы в архитектурный облик здания и многие детали отделки были навсегда утрачены. Лично мне не сразу стало понятно, что два этих разных по внешнему облику здания являются единым целым.
Самая первая понтонная переправа появилась здесь еще в 1181 году. Менее чем через сто лет его сменили на деревянный разводной мост, который назвали Риальто - в честь рынка рядом с ним. Уже в 15 веке на мосту Риальто построили первые магазины, хозяева которых платили налоги в казну, а взамен получали достойное содержание моста. Однако с ним постоянно что-то было не так. Мост то горел, то обрушивался из-за большого скопления людей на нем, то снова обрушивался. Его строили заново, но снова из дерева. Вода с каждым годом портила этот стройматериал, и в итоге возник вопрос о принципиально новом мосте Риальто. Венецианские власти устроили конкурс на лучший проект каменного моста. Свои эскизы представили многие известные архитекторы, среди которых был даже Микеланджело. Но комиссия выбрала работу никому не известного архитектора Антонио де Понте. К слову, его проект внешне напоминал самый первый мост, построенный на этом месте. Разумеется, злопыхатели предвещали скорое обрушение моста, однако этот каменный Риальто стоит и по сей день. Антонио де Понте строил мост Риальто вместе со своим племянником Антонио Контин. Чуть позже именно Контин стал автором проекта венецианского моста Вздохов, того самого, по которому ходили осужденные из тюрьмы на казнь.
Максимальная высота моста в центре - 7,5 метров, общая длина - 48 метров. А вот опора его впечатляет - 12 тысяч свай, забитых на дне Гранд-канала. Как их туда забивали в то время мой мозг понять не способен.
В 14-15 веках на мосту Риальто собирались все венецианские купцы. Во времена расцвета Венеции это была самая большая товарная биржа в Европе, поскольку здесь шла бойкая торговля самыми разными товарами, вплоть до ценных бумаг и заключались сделки на огромные суммы. Мост упоминается в пьесе Шекспира «Венецианский купец», я не читала, если что. Верю интернету.
Здесь же появились первые, еще рукописные, газеты и предшественники фельетонов и памфлетов - листовки-пасквили. Венеция вообще была известна как царство свободы в общем и свободы слова в частности. Галилео Галилей, пока он жил в Венеции, был недосягаем для инквизиции. Венецианцы были товарищи смелые, хитрые и немного разбойники. Так 31 января 829 года венецианские купцы выкрали из Александрии мощи апостола Марка, ставшего впоследствии небесным покровителем Венеции. Но об этом позже.
Собор был возведен в знак благодарности Богу за чудесное избавление Венеции от чумы. В 1630-31 годах в городе свирепствовала эта страшная болезнь, унеся около 100 тысяч жизней. Во время эпидемии умерла почти треть всего населения Венеции. Когда болезнь отступила, власти приняли решение о постройке нового храма в честь спасения города. Всемирная паутина сообщает, что для закладки фундамента потребовалось более миллиона деревянных балок. Почти 100 тысяч таких балок было забито в дно Гранд-канала в качестве свай. Где их столько брали то? Как доставляли? По-моему современные логисты нервно курят в сторонке.
Пишут, что внешнее и внутреннее убранство церкви очень красивое и богатое. Здесь можно увидеть работы Тициана, Тинторетто, Джордано. Верю на слово.
Ну и да, по сей день 21 ноября устанавливают понтонный мост к собору и тысячи венецианцев идут по нему в церковь, чтобы помолиться своей заступнице.
Тут водная часть марлезонского балета закончилась. Ибо как раз напротив собора по другую сторону канала расположился Дворец дожей. Мне, кстати, малообразованной барышне-крестьянке, сначала читалось про него как про Дворец дождей🙈
Итак, с вапоретто мы ступили на сердце венецианской суши - главную площадь города - Piazza San Marco. Когда- то Бонапарт назвал ее самой элегантной гостиной Европы. Про самую не знаю, но, конечно, на Сан-Марко нужно обязательно посмотреть на каждое строение - мелочей здесь нет. Даже мостовая из светлого камня заслуживает внимания - ее рисунок не менялся с тринадцатого века. Луке мостовая сразу понравилась.
С точки зрения удобства здесь все продумано. Площадь трапециевидной формы, 175 метров в длину. На севере - Старые Прокурации, на юге - новые. У Старых Прокураций - башня с часами. Западная часть соединена аркадами и площадь под ними похожа на огромный итальянский двор. В углу - колокольня. Многочисленные фото Сан-Марко и любовь режиссеров к этому месту давно сделали площадь узнаваемой.
Полноправные хозяева площади Сан-Марко - голуби. Как говорит легенда, их привезли сюда с Кипра для жены одного из венецианских дожей. Больше привезти было нечего, I wonder? Но это я просто голубей не люблю. А немцы их вообще летающими крысами считают. Согласна с нимииполностью.
Кормить голубей вроде как нежелательно, ибо в городе установлен закон, запрещающий это. Штраф полагается, ага. Впрочем, все туристы закон игнорируют. И мы тоже
Лука с презрением отнесся к идее кормить голубей и решил заняться любимым делом - гонять их.
Дворец Дожей или Палаццо Дукале. Первый дворец был построен более тысячи лет назад. Омг. Здание много раз сгорало и бывало вновь отстроено, но уже в XV веке сложился его нынешний образ. Здесь много веков заседал совет венецианской республики, вершилось правосудие, творила свои темные дела инквизиция. Парадный балкон на фасаде служил трибуной для дожа, который таким образом приветствовал народ и гостей, подплывающих по Большому каналу.
По задумке, дворец своим внутренним дизайном должен был покорять иностранных послов. Именно этим объясняется роскошь и богатство внутренних комнат, над которыми работали величайшие художники того времени: Тициан, Веронезе, Тинторетто, Беллини.
На площади перед дворцом в самые мрачные времена жители города обнаруживали тела казненных - так Совет десяти принимал «единственно правильное» решение и без лишних проволочек расправлялся с предателями высших общественных интересов. Последний повешенный был продемонстрирован публике в 1752 году. Венецианцы считают плохой приметой ходить между колоннами маленькой площади.
Попасть во Дворец хотелось, но надо было взять электронные билеты, поскольку живая очередь таких как мы огибала Дворец и обещала немало времени стояния. Лука был явно против такого времяпрепровождения. И я с ним была согласна)
Собор играл важную роль в жизни Венеции. Это был духовный центр города и символ власти. Здесь короновали дожей и после смерти их тела тоже приносили сюда. Отсюда отправлялись в дальние странствия известные мореплаватели, в том числе и знаменитый Марко Поло, здесь собирались жители города в праздники и дни народных бедствий. Собор Сан-Марко действует и по сей день, как и в любом храме, здесь проходят богослужения.
К сожалению, во время нашего посещения большая часть фасада была закрыта в связи с реставрационными работами.
Возле базилики Сан-Марко возвышается архитектурная доминанта площади - самое высокое здание Венеции - колокольня. Высота колокольни почти сто метров и видно ее практически отовсюду. Свою историю Кампаниле ведет еще с 8 века - тогда на этом месте находилась часовая башня. В 1514 году она приобрела современный вид.
Кампаниле была одновременно и маяком для кораблей, и сторожевой башней. Шахта башни в Средневековье использовалась для пыток провинившихся горожан. Известно, что на башне в специальных клетках вешали служителей церкви, уличенных в гомосексуализме. Непосредственно колокольня состояла из пяти колоколов, у каждого из которых была своя функция. Так, например, самый большой колокол Мараньона звонил рано утром, тем самым оповещая людей о начале трудового дня. В 16 веке на колокольне Кампаниле установили шпиль с флюгером в виде золотого ангела.
Интересно, что Галилей продемонстрировал первый в мире телескоп именно на колокольне Сан-Марко.
Есть туристы, которые любят архитектуру саму по себе, для таких любителей камня и цемента площадь Сан Марко наверно венец архитектурного искусства. Для меня же важна общая атмосфера, а архитектура лишь ее часть. Мне гораздо интереснее брести по городу, в данном случае между его каналами, мостиками и висящими над ними домами. Поэтому выполнив программу обязательную и отметившись на Сан-Марко, мы пошли выполнять программу произвольную, а именно куда глаза глядят. Но с картой все же иногда сверяясь. Многие пишут, что в городе легко заблудится. Не знаю, у нас не получилось.
К огромной грусти и печали Венеция тонет. С каждым годом она все больше погружается под воду, а это означает лишь одно - вскоре Венеция может и вовсе исчезнуть с карты мира. Конечно, это не произойдет за пару лет, поэтому у нас есть время, чтобы еще раз побывать в этом удивительном месте.
Пс. Чукча совсем не фотограф ((
Ппс. И не писатель тоже. Все основные сведения были почерпнуты из разных источников.